Схема электропитания автономной обсерватории

Набросал небольшую схему, как сейчас устроено электропитание моего автономного дома и пары обсерваторий:

768x966 - Схема электропитания автономной обсерватории

В обычном штатном режиме дом и обе обсерватории не связаны. Ветка 220 меж ними отключена. Тогда дом питается от своих СБ (солнечных батарей), обсерватория — от своих. Схемы в этом режиме идентичны. СБ -> контроллер -> АКБ -> Инвертор -> 220 к потребителям. MPPT контроллеры преобразуют 0..180 (0..130) вольт постоянки от последовательно соединённых СБ до нужных аккумулятору 22..28.8В постоянки. То есть контроллер СБ — этакий большой DC/DC преобразователь, он же зарядник АКБ.

В том же стандартном режиме из аккумулятора инвертор берёт постоянку и генерит 220В переменки, столь привычной для всей бытовой и астрономической техники. Т.к. это относительно большое напряжение проще переносить на расстояние, то именно 220В линия лежит под землёй из дома в обсерваторию 1 и из обсерватории 1 в обсерваторию 2. С точки зрения энергосистемы обсерватория 2 и вовсе просто потребитель 220В и не более.

Самое интересное наступает, когда в АКБ мало энергии.

Допутим, дома энергия ещё есть, но в обсерватории её нет или мало. АКБ обсерватории пока что свинцово-кислотный, если напряжение на нём падает ниже 22В, его пора спасать. Тогда я через raspberry и платку реле включаю ветку 220В из дома в обсерваторию. Инвертор, точнее сказать, бесперебойник обсерватории, видит напряжение на входе и переключается в режим трансляции (bypass). Теперь он не работает как инвертор, он просто коротит вход 220 на выход 220, разгружая аккумулятор. Но не только это. Устройство многофункциональное, так что он не только включает bypass, а ещё и начинает подзаряжать АКБ обсерватории.

Используемый мною новосибирский инвертор «Фотон» не шибко хорош в качестве зарядного устройства АКБ и может дать ток лишь 8А. А порой я и вовсе уменьшаю его до минимальных 2А, то есть использую устройство только как инвертор с возможностью online bypass, то есть быстрого подключения внешнего источника питания. В таком режиме я могу питать обе обсерватории от АКБ дома через домашний же инвертор.

Но что делать, если и домашний АКБ «садится»? Схема та же — нужно подать 220В ему на вход. Заводим бензодегенератор и используемый дома инвертор-бесперебойник МикроАрт так же, как и Фотон в обсерватории, уходит в режим трансляции (bypass). Всё, что на входе он даёт на выход. То есть всем AC потребителям дома (компы, телек, холодильник, насос водяной, освещение, …). И, так как подключена подземная ветка из дома в обсерваторию, то питание подаётся на инвертор обсерватории 1, который так же в bypass транслирует перменку от генератора всем потребителям обсерватории.

Оба инвертора тщательно (в меру сил), следят за качеством входного тока. Его частотой и напряжением. Если параметры выходят за безопасную вилку, устройство отказывается от предоставленных ему ништяков и уходит в режим генерации — работает как инвертор из Aliexpress. Только прямосинусный инвертор. Без аццких ступенек в «модифицированной синусоиде», от которых всем моторам и некоторым импульсным блокам питания срывает крышу.

Однако, МикроАртовский инвертор тоже является многофункциональным устройством, по своей сути аналогичным инвертору («Фотону»), используемому в обсерватории. Инвертор дома переходит в режим заряда и подпитывает АКБ. Подпитывает его уверенно, током аж порядка 40А+.

Возникает вопрос — а выдержит ли бензогенератор такое насилие? Питать всех потребителей дома, обе обсерватории, да ещё заряжать оба АКБ? Выдержит! И вот почему. В МикроАртовском инверторе есть функция контроля транслируемой мощности и возможность задания максимальной мощности генератора (или иной электросети на входе). Я выставил это значение в полтора киловатта. Что соответствует рекомендованной нагрузке на мой инверторный бензиновый двухкиловатник.

Вот и получается, что генератор даёт полтораху. МикроАрт видит, что по 220В потребители хотят, например, 300 Вт (в т.ч. если «Фотон» работает как зарядник для АКБ обсерватории). Значит 1.2 кВт инвертор дома заталкивает в АКБ дома.
Вдруг бац, кто-то смыл воду в туалете или включился холодильник (стартовые токи моторов огого!). МикроАртовский инвертор видит потребление >= заданной планки 1.5 кВт, тут же уменьшает ток зарядки до 0А. Мотор или иная нагрузка успокоилась и отключилась, опять применяем формулу 1.5 кВт минус текущая нагрузка по транслируемой 220В равно мощность для зарядки АКБ.

…. в целом всё.

Плюс у меня есть ещё один 12В контур СБ -> контроллер -> инвертор и dc/dc для мелких нагрузок. Пока что там кладбище свинцовых стартерных АКБ в качестве накопителя. Однако, я уже купил (хвала Кириллу, другу-астроному из Москвы) офигенски перспективные литий-титанатные (LiTo, LTO, LiTio) аккумуляторы и жду-не-дождусь плату балансировки (BMS) для них из китая.

Огромный плюс этих аккумуляторов перед свинцовыми в заявленном ресурсе порядка 25…50 лет. Против 1…5 лет у «свинца». И это всего лишь при двойной стоимости АКБ! Прям ручи чешутся опробовать в деле, хоть и понимаю, что визуально ничего не изменится — просто другие хорошие АКБ.


Забыл сказать. Весь этот зоопарк я контроллирую самописными скриптами на малинах-апельсинах. С доступом из-под веба изнутри и снаружи дома:

raspberry house 768x466 - Схема электропитания автономной обсерватории

raspberry house graph 768x477 - Схема электропитания автономной обсерватории

AllSky обогрев купола

Сейчас в обсерватории я использую Starlight Oculus в качестве AllSky камеры. «Хорошая камера с плохим софтом». Пришлось написать ей под Orange на питоне INDI-клиента по подбору выдержки и сохранению жпегов с публикацией наверху в виде картинки и ролика.

Камера работает уже пол года… а сегодня вдруг взял и помер обогрев куполка.

allsky current 2 - AllSky обогрев купола

А без него никуда. Даже при средней влажности 60% купол без подогрева быстро орошается:

wet 768x472 - AllSky обогрев купола

Сходил к камере, проверил — 12В на обогрев к ней приходят, но … не греет. Завтра придётся брать стремянку и разбираться где пропал контакт. Обогрев в этой камере без мозгов. Просто исполнитель закороченный на вход.

Вот так делал обогрев я в прошлых AllSky камерах:

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2012 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE AllSky v2 20120121 3667 - AllSky обогрев купола %25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2015 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE AllSky 2015 12 27 3619 - AllSky обогрев купола

Бум проверять, как сделали Starlight.


 

Ура! Проблема была лишь в разъёме, видимо. Сейчас наблюдаю, как камера постепенно прогревается и самоочищается:

 

Ardu Focuser

С помощью одного ластронома с ластрономи.ру нарыл очень интересный наколенный проект дешёвого аском-фокусёра тут.

Собрал его. Примерный бюджет обозначен на фото 🙂

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25C5%25E2%25E3%25E5%25ED%25E8%25E9 2017 09 19 5116 - Ardu Focuser

А вот его программа. Плюс есть аском-драйвер, что не только приятно, но и необходимо в современном любительском астро-мире.

myfocuser 768x361 - Ardu Focuser

… забыл припаять DS18b20. Вечером исправлю сиё досадное недоразумение и буду монтировать на ED80 Евгения Букликова, что хостится у меня.


Припаял ds18b20 и резистор. Те заработали. Фокусёр работает и на 9В успешно тянет ST35 моторчиком односкоростной крейфорд синты с QHY8L на нём.


Пришли ардуняшки… снял небольшой видеоролик на тему «из магазина к фокусёру»:


Уже на двух компах столкнулся с одной заморочкой. MyFocuser не подключается из-под FocusMax. В максиме работает на ура, а в фокусмаксе — нет! Понятное дело, что подключиться к одному ком-порту может лишь одна программа одновременно, так что я не подключал его в максиме… и всё равно провал. Вчера нашёл, как это обойти. Банально, но сработало:

  • maximdl, меню view / observatory control, закладка Setup, группа Focuser 1. Выбираем через Options > Choose фокусёр «Generic Hub»;
  • жмём Properties при выборе и в этом «хабе» выбираем myFocuserPro-чё-там-за-цифры-и-т-п;
  • в maximdl, меню view / observatory control, закладка Setup, группа Focuser жмём Connect;
  • идём там же, в observatory control, в закладку Focus — должны быть видны цифры в поле Position;
  • оставляя подключенным (важно), идём в focusmax и там выбираем тот же Generic Hub. Настраивать его не нужно, жмём сразу Connect.

Собственно и всё. Работает, автофокусируется. Вчера проверил.

Подтяжки на провисающий фокусёр

Есть у меня в доступе отличный резкий объектив с авторской оптикой — STF Мак 8″ Deluxe. Всем хорош, но достался ему не очень сильный внешний крейфорд. Мидовский, кажется. С адаптацией от ИванСемёныча — вживлённым в него шаговиком и контроллером.

Всё отлично — кнопка на компе нажимается, моторчик крутится туда, моторчик крутится обратно. Но вот беда, не тянет этот фокусёр столь тяжёлую сборку, как колесо + камера + внеосевик + гид камера (QSI wsg 683 + Lodestar X2). Вниз идеально отрабатывает, а наверх надо чуть поддерживать рукой. И вот я решил сделать автоматическую руку из … «денежных» резинок!

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25CC%25E0%25EA 2017 09 17 5112 - Подтяжки на провисающий фокусёр

И УРА! Теперь все телескопы с удалённым автофокусом (FocusMax 3.8.4) и можно больше несколько раз за ночь не бегать в сарайку, чтобы накинуть маску и придержать камеру.

Да-да, я знаю, что нужно или заменить крейфорд на поприличней, или перевесить мотор на фокусировку ГЗ, заменив крейфорд на резьбовую втулку. Но пока что пусть так поработает.

Единственное, что хочется улучшить в этой конструкции, это заменить хлипкие «денежные» резинки на … презервативы :). Смешно, но именно латексными резинками я подвязал провисающий трос привода крыши моей старой подмосковной обсерватории. И тот отлично проработал пару суровых зимних сезонов.

10 бит абсолютный энкодер

Купил мой знакомый, сохоббит и хостинг-клиент Борис вот такую вот игрушку. Две даже, если быть точнее.

Ссылка на али, ссылка на описание, и ссылка на фотки.

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25C1%25EE%25F0%25E8%25F1 %25DD%25ED%25EA%25EE%25E4%25E5%25F0%25FB 2017 09 16 5051 - 10 бит абсолютный энкодер

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25C1%25EE%25F0%25E8%25F1 %25DD%25ED%25EA%25EE%25E4%25E5%25F0%25FB 2017 09 16 5053 - 10 бит абсолютный энкодер

Сиё есть многооборотный абсолютный оптический энкодер. Точность его не астрономическая, лишь 10 бит, то есть 1024 отсчётов на оборот, то есть 21.09375 угловых минут (1265.625″) на тик. Примерно треть градуса, если по-русски. Задача, которую хочется возложить на него — это начальное позицирование монтировки после аварии и контроль в процессе работы.

Стоит каждый примерно 2 тыщи рублей. Небольшая печалька пришла вместе с посылкой от китайца — энкодеры откровенно бу-шные. Следы установки, грязный кабель, у одного погнутый разъём.

Подал 0 на синий и +12 на коричневый (крайние). Замерил напругу от синего (земли) до разных бит. Самый старший меняется раз на круг, что логично. Китайский тестер показывает 0В / 0.15В. Пока что все линии не проверял, но парочку померял.

Осталось подключить к ардуине, написать драйвер и, что важнее и для меня сложнее — согласовать энкодер с монти механически.

Коммутационный шкаф автономной обсерватории

Сначала, для коммутации 5В, 12В, 24В и 220В я использовал металлические электрошкафы. Я зашёл как-то в магазин электротоваров и обомлел с их цен. Но … один шкаф мне подарил знакомый ещё в Москве. Второй шкаф, побольше, подарил мне отец. И вот я всё пытался впихнуть невпихуемое — в эти два боль-мень больших шкафа я старался засунуть всё многочисленное электрооборудование обсерватории.

Устав от тесноты, я купил лист фанеры и сколотил этакое «произведение» кустарного столярства. Поделка получилась не на пять, но свои функции выполняет. К слову сказать, в следующую обсерваторию я просто купил бу-шный кухонный шкаф за 500р — вышло дешевле, прочнее и быстрее.

Сейчас электрошкаф «каменной» обсерватории выглядит так:

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE%25E1%25F3%25E4%25EA%25E0 2 %25CA%25EE%25EC%25EC%25F3%25F2%25E0%25F6%25E8%25FF 2017 08 29 4216 - Коммутационный шкаф автономной обсерватории%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE%25E1%25F3%25E4%25EA%25E0 2 %25CA%25EE%25EC%25EC%25F3%25F2%25E0%25F6%25E8%25FF 2017 08 29 4217 - Коммутационный шкаф автономной обсерватории

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE%25E1%25F3%25E4%25EA%25E0 2 %25D1%25C1 2017 05 29 0161 - Коммутационный шкаф автономной обсерватории

Слева-направо:

  • arduino для чтения 1wire термодатчиков DS18b20 и датчика температуры / влажности DHT11.
    Хоть основной комп обсерватории (о нём дальше) может и сам читать 1wire, но делает это криво. А I2C термометров под рукой не было, так что поручил эту задачу ардуине. А та уже по USB питается и передаёт данные на главный мини-комп обсерватории;
  • рядом с ардуиной — платка резисторных делителей и достаточно крутой для данного применения (по сравнению с ардуино) I2C АЦП ADS1115. Классная 16 бит 4х канальная микруха меряет 24В от АКБ и 12В от местного БП. Передаёт данные на основной комп обсерватории;
  • на «потолке» электрошкафа висит D-Link DHUB-7. Мой любимый активный USB-2 хаб с внешним питанием.
    Хаб нужен для нормального питания мини-компа обсерватории, ардуины, вебки внутреннего дневного обзора обсерватории, внешнего кэнона (allsky) и мало ли чего ещё в будущем;
  • ниже ардуины висит шина 220В для удобной коммутации платы реле;
  • мозг обсерватории — мини-комп Orange Pi, клон более известного Raspberry Pi. Комп на ARM, размером с кредитку. Гиг памяти, четырёхядерный проц и богатая переферия в купе с малым потреблением. То, что нужно для автономной обсерватории;
  • ниже «апельсина» (Orange) расположена 16-канальная плата реле. Китайская плата с опторазвязкой. Хорошая почти всем, кроме необходимости инвертировать входы. Чем занимается насопливо подключенная ULN2803. Припаяна она хорошо и залита термоклеем, но так как не на плате, то выглядит страшненько. Впрочем, проблем с этим реле нет — работает отлично. Левая часть реле ответственна за коммутацию 220В. Правая раздаёт 12В;
  • правее реле, практически в центре шкафа геометрически, но не в центре логически — БП 12В. От него питается плата реле, Orange Pi и один астрограф этой обсерватории;
  • правее видавшая виды розетка. Был с ней один казус, как я посчитал из-за старого кривосинусного инвертора. Но может просто вилка плохая была. Верхняя розетка сгорела. Так что я перебрал весь блок, поджал где надо было поджать. Розетка раздаёт 220В от висящего рядом инвертора;
  • внизу лежит ещё один «пилот». Надо будет чутка потеснить инвертор и правую часть шкафа, чтобы расположить этот удлинитель вертикально рядом с белой розеткой.
    От 220 здесь питаются: вся третья обсерватория, USB-хаб, Ethernet-свитч, 220В коммутация реле, от которой питается второй астрограф этой обсерватории, БП 12В, астрокомп и свитч отдельным удлинителем;
  • в правой части, блестя хромированным корпусом, расположен новосибирский инвертор. 24В постоянки преобразует в 220В переменки. Судя по надписи на коробке, синус там синусный, а не апроксимированный из нескольких шагов, как в прошлом инверторе. К слову сказать, это даже не инвертор, а бесперебойник с 200 Вт зарядником и байпасом;
  • справа чёрный клемник — раздатка 24В от аккумулятора и контроллера солнечных батарей. Проводка осуществлена многожильным медным «сварочным» проводом аж в 25 квадратов;
  • на правой стене внутри шкафа — розетка энергосистемы дома. Так сказать, резервная внешняя подпитка на случай долгой зимы. Дом имеет свою энергосистему и под землёй к обсерватории проведена магистраль. Когда долго нет Солнца, дом я подпитываю бензиновым геренатором. Я сознательно не делал автоматической коммутации и, если чую угрозу разряда АКБ обсерватории, просто втыкаю вилку инвертора обсерватории в розетку энергосистемы дома;
  • на правой стене вне шкафа — контроллер солнечных батарей. Купленный как временная замена умершему основному большому контроллеру дома, он оказался неплохим решением для обсерватории. Успешно обслуживает аж шесть панелей по 260 Вт каждая = аж полтора киловатта мощности. Заряжает АКБ;
  • аккумулятор установлен в приямке — чтобы не мёрз зимой. Занимает немало места и весит треть тонны. Свинцово-кислотный панцырный тяговый АКБ заявленной ёмкостью 428 Ач, напряжением 24 В.

По понятным причинам я не описал систему охраны и видеонаблюдения. На фото она отключена.

А это шкаф новой обсерватории. Тот самый кухонный за 500 рублей. Но о нём будет отдельный сказ.

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE%25E1%25F3%25E4%25EA%25E0 3 %25CA%25EE%25EC%25EC%25F3%25F2%25E0%25F6%25E8%25FF 2017 05 19 9999 35 - Коммутационный шкаф автономной обсерватории

CubeSat телескоп

Давным-давно… должно быть год или даже полтора года назад, на страницах единственного инет-форума, которым в данный момент я болею (astronomy.ru) я уже поднимал тему о проектировании и запуске любительского космического телескопа.

Не буду искать ту давнюю тему, ибо в неё пришёл Миша Грехов и всё испортил. Однако после неудачи с CubeSat спутником «Маяк» я задумался о телескопе на орбите ещё раз. И на этот раз я был ближе к мечте на целый шаг. Я знал, что:

  • группа граждан может запустить спутник. Достаточно или грамотно пропиариться и получить грант или бесплатный запуск, или же просто заплатить большие, но всё же подъёмные деньги;
  • есть относительно несложный стандарт малых спутников CubeSat, позволяющий сильно упростить процедуру сертификации и формализации запускаемого космического аппарата;
  • кубов этих запущено уже… несметное количество! И большинство из них, что удивительно, будучи построенными чуть ли не на обычных бытовых компонентах, работают!

Я чуть копнул, создал ещё одну тему на гастрономах. К счастью моему, Мишу в тот момент забанили и он не смог пролить тонны негатива, надёжно припечатывающие проект к Земле (в головах моих знакомых).

И, вуаля! Сейчас команда заинтересованных в создании и пуске первого любительского орбитального телескопа уже насчитывает 8 человек!

Обсуждаем и составляем концепт CST (CubeSat Telescope). Ищем информацию, предлагаем новое, общаемся. Надеемся и верим.

 

И даже если вероятность реализации проекта лишь 1%, разве это не стоит того, чтобы жить ради идеи? Лично я с оптимизмом смотрю в будущее проекта, даже понимая, что он чрезмерно тяжёл лично для меня. Но не для Команды!

Китайские платы реле — нужен ли инвертор?

Купил я давным-давно довольно распространённую платку блока из нескольких реле, коими завален алиэкспресс. Ну платка и платка, никогда не придавал её выбору большого значения. Купленная очень давно, до сих пор работает — Raspberry Pi «чуть умного дома» успешно коммутирует ей всякие нагрузки.

Построил обсерваторию и туда тоже поставил мини-комп (Orange Pi, клон Raspberry pi) и тоже блок реле. И понеслось…

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2016 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE%25E1%25F3%25E4%25EA%25E0 2 %25CA%25EE%25EC%25EC%25F3%25F2%25E0%25F6%25E8%25FF 2016 04 18 6721 - Китайские платы реле - нужен ли инвертор?

Оказалось, то реле включается не по 1 на входе, а по 0. Это связано либо со схемой подключения оптопары на входе, либо с транзистором после неё, до самого реле. Нафига так сделано — оставалось вопросом для меня до сегодняшнего дня. Ой, то есть я до сих пор не понял зачем это сделано, но понял что не все йогурты реле одинаково полезны, что есть таки нормальные платки, в которых без лотереи включение по логической единице на входе. Но, пока я этого не знал, я ставил инвертор (ULN2308 — что под рукой было) в разрыв между мини-компом и платкой реле. Это не очень эстетично, хоть и достаточно практично 🙂

8 channel relay module 5V 12V 24V high and low level trigger relay control with optocoupler.jpg 640x640 - Китайские платы реле - нужен ли инвертор?

Оказалось, что сейчас есть платки, в которых можно джампером выбрать, будет ли она срабатывать по 1 или по 0! Звать их, например: «8 channel relay module 5V/12V/24V high and low level trigger relay control with optocoupler for PLC automation equipment control» (выделил жирным на что стоит обратить внимание). Как я понял (реле ещё в пути) эти 8 джамперов (4 слева и 4 справа) регулируют 0 или 1 уровень срабатывания реле.

8 channel relay module 5V 12V 24V high and low level trigger relay control with optocoupler 768x768 - Китайские платы реле - нужен ли инвертор?

Дальше — фрезеровка платы под силовыми контактами. Покупая платку реле, стоит обратить на неё внимание, т.к. коммутация 220В / max 10А дело нешуточное для китайца.

Ну и … не надо покупать САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ алишные платки. Почти все они работают исправно, но вот в моём блоке из 8 реле одна релюшка таки сдохла буквально через 10 срабатываний. Просто залипла включённой. Это не проблема, если есть запасные реле в этом или соседнем блоке, но … осадок остался.

Мохнатые звёзды ричи

richi stars 300x180 - Мохнатые звёзды ричиНе так давно в северо-западном углу астрохостинг павильона поселился астросибовский ричи-кретьен 360 мм. Телескоп отличный и почти сразу начал снимать Небо. Всё ничего, но после нескольких ночей съёмки стали бросаться в глаза странные артефакты у ярких звёзд по всему полю.

По просьбе Михаила я начал исследование и поиск причин подобной мохнатости. Вот какой путь я проделал и к чему пришёл.

Во-первых, как в любой сложной системе, нужно понять из каких компонент состоит эта. Дальше, по-возможности, компоненты астрографа нужно менять или менять их взаимную ориентацию.

Основные элементы этого астрографа в порядке прохождения света «от звезды к фиту»:

  1. что-то лишнее в апертуре (крепёж, крышки, элементы фермы, ..)
  2. растяжки вторички;
  3. главное зеркало;
  4. бленда вторички;
  5. вторичка;
  6. «морковка» (бленда) ГЗ;
  7. корректор (флатнер);
  8. удлинитель от среза телескопа до блока камеры;
  9. внеосевик;
  10. колесо фильтров и фильтры;
  11. шахта камеры;
  12. камера (покровное, затвор и сенсор).

Что-то из перечисленного портило диф. картину яркой звезды. Держа в голове этот список я начал идти по-порядку.

 

1. что-то лишнее в апертуре. Здесь всё с виду оказалось чисто. Опустил телескоп пониже и пристально тет-а-тет вгляделся ему в глаз. Он смотрит на меня своим гиперболическим зеркалом, а я гляжу на него. «Кто кого переглядит, тот того и съест», как в детской игре.

Искал я искал… не нашёл в этом практически произведении искусства ничего лишнего в апертуре. Есть крышки на ГЗ и вторичке. Есть сама ферма. Но нет ничего, что бы свисало в сторону главного зеркала.

 

2. растяжки вторички — чуть ли не самая частая причина мохнатости звёзд. В кой-каких объективах нет растяжек, как например, в шмидт-кассегрене, шмидт-ньютоне или максутов-кассегрене, максутов-ньютоне. В классическом ньютоне и ричи они есть.

В этом объективе фокусировка осуществляется сдвигом вторички. Мотор стоит на вторичке, шлейф к нему плоский и приклеен к одной из растяжек. Отклеил его, сделал кадр, ничё не изменилось. Приклеил обратно. Не он.

Порой по растяжке пускают провода для обогрева вторички. Они тоже дают лишние лучи (тот самый искомый «мох»). Очень хорошо видны такие проблемы на сильно расфокусированной звезде.

 

3. главное зеркало. В привязке к проблеме мохнатости речь не столь про оптические качества ГЗ, как про торчащие лапки оправы и может быть бликующий стакан разгрузки / оправы зеркала. Тут тоже всё чисто в астросибе.

 

%25C0%25EB%25FC%25E1%25EE%25EC%25FB 2017 %25CE%25EB%25E5%25E3 %25C0%25F1%25F2%25F0%25EE %25CC%25E8%25F5%25E0%25E8%25EB 2017 07 19 2086 - Мохнатые звёзды ричи

4. бленда вторички. Не нашёл к чему придраться. Но на всякий случай опробовал импровизированную диафрагму из рулона двустороннего скотча (на фото справа). Тоже не то.

5. вторичка. Диафрагма и её должна была прикрыть. Но она ничего не дала. Стало быть, едем дальше.

6. «морковка» (бленда) ГЗ. Вот тут вся собака и порылась. Точнее, основная часть собаки :). Подробности ниже.

7. корректор (флатнер). Было подозрение, что или края стёкол бликуют, или в оправе какой-то косяк. Я вырезал диафрагму (слева на фото), ничего не изменилось. Значит не он основной проказник.

8. удлинитель от среза телескопа до блока камеры. Большая такая дюралевая бочка (около 120 мм диаметром). Ну там просто нечему бликовать. Однако, для уверенности снял её, оглядел внутри — всё чёрно-матовое, как положено. Я б ещё добавил насыпных диафрагм для порядку, но и без них хорошо.

9. внеосевик. Маленькая призмочка. Если б он давал проблему, то она была бы асиметрична. Но это не так, проблема с яркими звёздами на кадре явно концентрична вокруг оптической оси кадра. То есть, не он.

10. колесо фильтров и фильтры;

11. шахта камеры;

12. камера (покровное, затвор и сенсор).

 

К сожалению, пункты 10-12 не удалось рассмотреть отдельно. Поэтому, приняв всё это за один блок я опросил хозяина железа на счёт проблем именно с этим блоком. И тут меня ждал успех. «Волосатость» живёт именно в этой сборке.

fsq cross 768x579 - Мохнатые звёзды ричи

Михаил вспомнил, что снимал тестовые кадры на камеру+колесо на другой объектив — АПО 100мм f5. И получил один в один тот же характер основных вертикальных и дополнительных, размазанных, диагональных крестов.

 

И тогда я выработал такую «теорию мохнатости».

1. звёзды мохнатые из-за камеры. Кресты вертикальные, скорее всего, из-за диф. эффекта на микролинзах. Кресты под 45 или из-за них же (углы линз), или из-за квадратности шахты камеры. Мне кажется, именно из-за шахты камеры.
Но мохнатые они симметрично и в целом приемлемо — на апошке видно хорошо;

2. «морковка» на ГЗ. То, что торчит из центра ГЗ в сторону вторички. Она длинная. Она режет часть мохнатости. Ту часть, которая отстоит от центра юстировки. Который, кстати, всё же чуть сбит направо-наверх от центра (смещение чётко видно по блику от яркой звезды в центре). Я так понимаю, что эта асиметрия — не до конца выправленный заклон ГЗ, скомпенсированный обратным заклоном ВЗ (вторички).

Выходит, что все звёзды по полю мохнатые со стороны, ближе к центру юстировки, т.к. морковка отрезала «мох» со стороны дальше от оптической оси.

Морковка эта центральная состоит из двух частей. Сначала я попробовал снять кадр вовсе без неё, бликов огромное количество. Но при этом звёзды классные по полю! Одинаково мохнатые без обрезания внешней части «моха».
Потом я попробовал морковку укоротить вдвое (она разборная). Картина мохнатости изменилась. Точнее сказать, мох остался только на наружних звёздах. Но один блик от очень яркой звезды таки прошёл.

И вот теперь я в растерянности, что делать дальше. Полуморковь решила проблему наполовину. Добавив ещё бликов. Без моркови точно снимать нельзя. Хоть кресты и стали симметричными, но бликов стооооолько, что кадр сразу хочется стереть. С морковью получаем неравномерность моха по полю.

… занавес 🙁

Поворот внеосевика относительно камеры

Многие сурьёзные любители астрофотографии, я в их числе, снимают астрофотографии с гидом. Многие, опять таки и я, снимают с внеосевым гидом. Вещь крайне полезная, а в китайском сопливом ньютоне так и вовсе необходимая для отличного, стабильного и предсказуемого результата.

05e0e54e594e 300x289 - Поворот внеосевика относительно камеры

Если взглянуть правде в лицо в лицо внеосевику, то будет виден сенсор основной камеры и призма (зеркало), отклоняющая часть света в гид-камеру.

По уму, призма должна быть расположена как на картинке слева — по длинной стороне сенсора (если он не квадратный). Это позволяет, с одной стороны, подвинуть гид-призму поближе к оси, где света больше и звёзды ровнее. С другой стороны, не так затенять основной сенсор.

Но что делать, если конструкция внеосевика не позволяет регулировать положение призмы? На помощь астрофотографу приходит мною любимый наркотик — Pepsi Cola 🙂

file.php?file=%C0%EB%FC%E1%EE%EC%FB%2F2017%2F%CE%EB%E5%E3%2F%C0%F1%F2%F0%EE%2F%C1%EE%F0%E8%F1%2FPepsi%2F2017 06 24 1071 - Поворот внеосевика относительно камеры file.php?file=%C0%EB%FC%E1%EE%EC%FB%2F2017%2F%CE%EB%E5%E3%2F%C0%F1%F2%F0%EE%2F%C1%EE%F0%E8%F1%2FPepsi%2F2017 06 24 1072 - Поворот внеосевика относительно камеры

file.php?file=%C0%EB%FC%E1%EE%EC%FB%2F2017%2F%CE%EB%E5%E3%2F%C0%F1%F2%F0%EE%2F%C1%EE%F0%E8%F1%2FPepsi%2F2017 06 24 1074 - Поворот внеосевика относительно камеры file.php?file=%C0%EB%FC%E1%EE%EC%FB%2F2017%2F%CE%EB%E5%E3%2F%C0%F1%F2%F0%EE%2F%C1%EE%F0%E8%F1%2FPepsi%2F2017 06 24 1075 - Поворот внеосевика относительно камеры

Идея простая. В моём случае камера хостера накручивалась до конца так, что внеосевик оказывался сбоку. Докрутить ещё 90°, не сломав камеру или колесо с внеосевиком, не получалось. Так что вырезал проставку между ними и вуаля, теперь конец резьбы почти точно в нужном повороте.

Конечно же, этот метод несёт в себе и минус — увеличивается задний отрезок корректора и это может пагубно повлиять на звёзды в углах. Однако, именно в данном случае, есть небольшой запас вниз по длине заднего отрезка корректора. Который по звёздам будем выставлять проставочными кольцами под резьбу корректора. На этот раз не из жести, а классными дюралевыми колечками от ИванСемёныча и его токарного станка.