Юстировка ньютона

… из письма другу (у друга 200ф4 и зво 1600 камера)

Привет!
Юстировка — это блин.. то ещё приключение 🙂

1. Вторичку на место!

Схема расположения белого листа за вторичкой (фото чужое, я дорисовал)

Сначала берёшь киндер. Выдвигаешь фокусёр. Обычно конкретно так. В итоге видишь примерно, что трубка фокусёра у тебя смотрит на вторичку. Сзади подкладываешь белый лист (за вторичкой). Подвигаешь ближе, отодвигаешь — видишь, что вторичка стоит не левее и не правее. Не выше и не ниже, а так, как нужно относительно фокусёра.

Тебе помогает в этом дальний срез трубки фокусёра. Ты видишь кольцо, залитое белым (белый лист за вторичкой) и внутри кольцо вторички.

Вторичка приклеена с оффсетом, но ты сейчас видишь ровный круг посредине. Так как смещение от фокусёра ты не видишь (по оси к тебе — от тебя). А смещение к ГЗ нивелируется соответствующим смещением фокусёра при проектировании телескопа. То есть забили на оффсет. Будто его и нет вовсе. А зачем я о нём писал? Были сомнения…

Другое дело, что порой вторичка приклеена криво! Видно это после начальной юстировки примерно так:

Рукой слева-снизу обозначил направление «яйца» тени вторички

Если так, то лучше отодрать вторичку от подставки. Смыть китайский скотч и наклеить заново. О том есть отдельные тексты. Скажу лишь, что я креплю на двусторонний 3М скотч.

Двусторонний скотч — переклека вторички.

Раз снял вторичку, можно и протереть её. Впрочем, её можно протереть и не снимая. Я тру этиловым спиртом и ватными дисками. Подсмотрел у Анатолия Санковича. Он мне поллитру спирта извёл, пока протирал ричи-360 🙂

Умоляю только сначала убедиться, что вторичка с защитой! 🙂 Это не касается серийного скайвотчера, тот с защитой. Но был у меня казус с огромной вторичкой от Радиуса.

2. Юстировка лазера и заклон вторички

Далее лазер. Лазер, во-первых, нужно крутить.

Кладёшь ньютон набок. Он у тебя мелкий. Так кладёшь, чтобы фокусёр оказался сверху. Отпускаешь винты фиксации окуляра (лазера) в трубке фокусёра и крутишь лазер. При этом чутка давишь им внутрь фокусёра. Фокусёр при этом не затянут до неподвижности, а в обычном рабочем положении. Поэтому он порой вдавливается внутрь. И фиг с ним. Давишь, конечно, без фанатизма. Но следишь, чтобы юбка переходника 2->1.25″ или юбка 2″ лазера лежала на срезе стакана фокусёра.

Попутно можно понять: сильно ли г… фокусёр. Пока на него давишь, а не крутишь, тот в идеале не должен давать лазеру сильно шевелицца.

Пока лазер крутишь и точка луча описывает круги на ГЗ, ты его (лазер) регулируешь. Да, часто пипл не хочет крутить те три шестигранника в голове лазера, основываясь на том что хто-то сделал часть юстировки за них. А именно «на заводе» или «дядя Вася в токарнике» юстирнул. Это хорошо. И правильно. Но перепроверить стоит.

В итоге, после юстировки, у тебя лазер при вращении твёрдо светит куда-то в ГЗ. В одну точку. Не описывает круги (точнее, описывает, но они небольшие, порядка пары миллиметров). Молодцом! Лазер отьюстирован. Теперь заклонами вторички загоняем точку лазера в центр зеркала. Обычно это три болта с барашком или под шестигранник на голове паука.

Винты регулировки наклона и высоты вторички.

В идеале после этого стоит вернуться к п.1. и проверить не ушла ли сильно вторичка после заклонов. Опять таки, проверить элиптичность / круглость тени вторички (криво ли наклеена).

3. Юстировка ГЗ

Чутка наклоняешь скоп (ставишь в монти и фиксируешь). Теперь можно не давить. Главное так зафиксировать лазер, чтобы он светил в тот же центр. Наклонить нужно. Иначе, если продолжать юстировать телескоп лёжа, ГЗ не факт, что ляжет на оправу. И вот юстирнёшь ты телескоп лёжа. Потом поднимешь его и бац… террористы захватили мозг! Юстировка ушла вновь 🙂

Кстати, можешь помыть зеркало, раз всё равно будешь юстировать.

Лучше достать его из оправы. Иначе остаются разводы рядом с лапками.

Пока лазер светит в центр ГЗ, возьми безмен. Нет безмена? Он на али стоит 500р, вещь! Взвесь блок камер / внеосевиков / колёс / корректора и чего там ещё хочешь поставить в фокусёр. Скажем, полтора кило. Теперь хватай безменом за лазер и тяни с усилием полтора кило. Точка всё ещё на месте? Отличный фокусёр! Тест грубый, но если он показал смаз.. лучше таки отнести фокусёр ИванСемёнычу — тот поставит пару рядов подшипников. Ну или в магаз за нормальным фокусёром идтить.

Лазер почти вернулся в центр!

Гоняешь, стало быть, болты ГЗ до попадания луча в цель. Цель на этот раз сам лазер. Обычно там мишень и надо загнать луч в центральное отверстие. Лазер вернулся откуда вышел. Победа? Нет. Лазер даёт очень грубую оценку юстировки. Очень полезен для разьюстированного в хлам телескопа. Но не является самодостаточным средством.

4. Доюстировка чеширом

Достаём опять «чешир». Ставим его в фокусёр (лучше ровно, но не так сильно критично). Двигаем фокусёр примерно в точку фокуса. То есть срез яйца киндера примерно на том месте, где сенсор в камере, когда скоп сфокусирован. Для паракорра, кстати, это место может оказаться на ~5 см дальше в сторону от центра трубы (чем для многих других 1:1 корректоров). Если ещё не было первого света, то камеру с корректором в юстированный лазером телескоп и бац-бац днём по Останкинской телебашне. Или что там на горизонте в 700+ метрах.

Гоняем только болты ГЗ, смотрим только на точку центра киндера и кольцо центральной метки ГЗ. Совмещаем их.

Виз через киндер

Порой мне помогает в этом:
— киндер белый (лучше не прозрачный, не чёрный. Можно матовый, жёлтый. Да в принципе, любого цвета, но светлый. Должен пропустить свет фонарика);
— фонариком свечу сбоку. Считай, что себе в глаз. Потом зайцев ловлю минуту ещё. Ещё кунг-фу от ИванСемёныча, связанное с фонариком — кинуть включенный фонарь в трубу. Чтобы светил в ГЗ — его отражение не лезет в фокусёр, но хорошо освещает вторичку — отлично видно в чешире её края;
— пару раз пробовал перманентным маркером крест на киндере нарисовать (с центром в … центре киндера!) :). Вроде помогает. Но потом забил. Ориентируюсь по центральной дырке. Она, кстати, примерно 1..1.5 мм диаметром.

5. Доводка по звезде

Собственно, нужна звезда. Будет ли она живая, настоящая, огромный огненный шар в ночном небе (нет, наша звезда не подходит. Нужна точечная). Будет ли это искусственная звезда — не суть. Главное загнать её в центр окуляра с помощью монти и ведения (настоящая звезда) или монти без ведения по искусственной звезде. Да, лучше с монти, так как дальше будем разгонять!

Разгонять будем увеличение. Так что понадобятся барлухи и (лучше) короткие окуляры. В идеале для среднего ньютона нужно дойти до 2..4 мм фокусного окуляра. Звезда в центре. Лёгкий дефокус направо и налево. Что видим? Кольца. Гут. Видим не кольца, а дикий скачущий кошмар? Студим оптику, чай пьём или что там…

Кольца появились? Но они, как назло, чуть деформированы. Центральное тёмное пятно не в центре. Гоним винтами ГЗ его в центр. Проблема осложняется тем, что при этом и звезда начинает убегать. Так что мочало-мачала, начинаем всё с начала 🙂 Берём окуляр подлиннее (20 мм?), загоняем звезду в центр. Гоним увеличение, меняя окуляры на покороче. Подгоняем звезду центрее. Так раз N. До полного удовлетворения.

Чуууть-чуть кривые углы — надо тилтить (см. дальше).

Ось выставили. Молодцом! Всё? Нееее… Это ж астрограф 🙂

6. Заклон камеры по тест-снимкам

Нужно небо. Ночное. Можно с Луной. Можно в центре Москвы (по уровню засветки). Желателен Млечный Путь над головой. Но не принципиально.

Фокусируемся. К примеру, маской Павла Бахтинова. Делаем снимок. Не М13, не М31, не М вовсе. Делаем снимок неизвестного участка МП. Того, где как можно больше звёзд относительно равномерно рассыпаны по углам. Снимок с гидом. На 30..60 сек.

В центре звёзды круглые. Гут. По краям кой-где колбаса, кой-где рогалик. Не гут.

В камере есть тилтер? Повезло! Им и регулируем заклон, добиваясь одинаковости звёзд по полю. Порой помогает длинное фото через ту самую фокус-маску. Порой и без него видны изменения.

Нет тилтера? Ну блин… надо сделать / купить / заказать. А то придётся подкладывать под камеру кусочки фольги, изоленты, многожильного провода или чего-нибудь ещё, что под рукой нашлось.

Резюме

А вообще, об юстировку ньютона уже сломано такое огромное количество копий, что на самом деле сложно что-то добавить. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143 — Эрнест, к примеру, очень подробно пишет об этом. Местами даже чрезмерно подробно на мой вкус. Но если начинать, порой важна любая информация.

http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=161 — ещё ссылка на того же Эрнеста. Он, в отличия от меня, Оптик с большой буквы О… хм, хотя, у меня имя тоже с большой буквы О 🙂

Хаббл Оптикс 14″ прямофокусник

Свершилось чудо! Почти 8 лет с момента покупки ГЗ и вот вчера мой большой телескоп Олега (БТО сокращённо) увидел свои первые, не искусственные, а настоящие звёзды!

Телескоп сконструирован и изготовлен ИванСемёнычем вокруг гиперболического зеркала от Hubble Optics. 14 дюймов чистого сотового света. С их же 3″ корректором собираются в приятные для съёмки F4 относительного.

Оправа ГЗ с тремя шаговыми моторами. Они юстировка, они же и фокусировка. Специальный контроллер с custom-прошивкой от Ивана. Три растяжки, против обычных 4х. Камера в прямом фокусе.

Юстировка телескопа очень простая:

  • установил лазер вместо камеры;
  • наклоняешь паука, лазер светит в центр ГЗ;
  • наклоняешь ГЗ (моторами), лазер возвращается в центр;
  • камерой добиваешь юстировку в ноль.

Пока что телескоп донастраиваю. Плюс сегодня выделил ему отдельный комп, буду софтить его и собирать статистику по удобству съёмки в прямом фокусе.

Как говорится, лучше позже, чем никогда 🙂

Держатель контроллера фокусёра в ЛХ искателя

Глянул я на обилие изоленты на этом бедном контроллере… снял её всю, спиртиком его отмыл. И напечатал вот такой крючок:


Теперь контроллер плотно держится в лапках отпечатанного на 3D принтере кронштейна. А тот уже в пустующий ЛХ вместо искателя. Зачем на астрографе искатель?

Печатается из двух половинок. Потом клей. Он же растворитель PLA — дихлорметан.

Переходник: монти -> фотик+искатель(гид)

Есть монтировка. EQ3, HEQ5pro, *EQ6, … да любая с Vixen-style (т.н. «узким») ласточкиным хвостом. Обычно на ней телескоп на ЛХ. Но что, если телескоп на паузе, а поснимать хочется? Ставим ЛХ, к нему 50 мм искатель на его ноге — в роли гида. На пластину крепим фот, на него объектив и вуаля — мини-астрограф!

Первая версия девайса включает в себя э… фанерное изделие. Фанерка-ЛХ и фанерная пластина на ней. Обе по 15мм, стянуты болтами.

Крепление искателя сделал попрочнее, так как там резьба для удержания ноги искателя. Нарезал из капролона, он хорошо резьбу держит. Пока фрезеровал капролон, набрал кучу «снега» для поделок к предстоящему НГ. Берёшь, скажем, МДФ или фанеру, красишь её в нужный цвет и посыпаешь «снегом». Тот прилипает к краске и получается очень по-новогоднему!

 

Пока не пришла мне из Китая фасонная фреза для быстрого нарезания ЛХ, оный пришлось резать 3Д-фрезеровкой. Чутка муторно, но не я же вожу фрезой по заготовке, а станок. А он хоть час такого туда-сюда стерпит 🙂

Осталось покрыть лаком, да винтами/болтами стянуть 2-3 слоя изделия (прозенковав плиты и подрезав крепёж). Ещё добавить фото-винт. Внизу под него есть углубление.

Мотокрышка / мотомаска

Уф! Доделал первую полноценную версию мотокрышки, она же мотомаска. Была мысль сделать апертурное колесо, то есть реализовать в одном устройстве и мотокрышку, и мотомаску, но … спроса нет на подобный компот. Да и Оккам протестует! 🙂

Комплект включает в себя:

  • хомут, он же кронштейн крепления мотора, концевиков и коробки контроллера. Рисовался под SW ED80, но можно напечатать под другой диаметр бленды;
  • крышка на кронштейне. Крепёж: 4 винта М3 с гайками;
  • маска на таком же кронштейне. Маска считалась под ED80 с 0.85х флатнер-редуктором, но будет работать на объективах ~500 мм и рядом;
  • пара концевиков (прикручены к кронштейну). Их можно чутка подогнуть для более полного открытия / закрытия крышки. Ещё можно термоформировать (то есть феном подуть) ручки крепления крышки / маски. Если понадобится;
  • контроллер в его же корпусе.

К контроллеру подключаем USB (к его ардуине). Стандартным джеком со стандартным 2.1мм центром подключаем +12В (+ стандартно внутри). Запускаем программу и вуаля!

Софтина пока простенькая. @БорисЕ обещался написать универсального мегамонстра, покрывающего потребности и его мотокрышки (Samyang 135 f2), и почти любого другого похожего железа.


Изнутри

Ох и комплексный проект получился. Чего в нём только нет! Я в плане изготовления этой, вроде бы несложной с виду штуковины.

  1. Сначала я отрисовал в Rhino 3D хомут крепления мотора и концевиков.
    Печатал ещё летом. Печатал три раза. Сначала катушка с проволокой запуталась, потом чёт ещё произошло и … вах, на третий день (каждый раз по 8 часов печати) я получил хомут.
    Оказалось, накосячил с отрисовкой крепления мотора. Да и сам крючок крепления оказался слабеньким. Пришлось на месте сверлить доп. отверстие и подклеивать PLA дихлорметаном.
  2. Маску я решил фрезеровать из 1мм нефольгированного стеклотекстолита. Можно было и напечатать из PLA, но … в общем, фрезеровку я люблю больше. Она точнее, мощнее, гибче в плане выбора материала, хоть и не столь трёхмерна, как печать. ~Десятую версию мотокрышки, несомненно, надо делать на фрезере;
  3. Мотор подключил к ULN2003 платке. Ту к ардуине. К ней же два концевика. Узнал / вспомнил, что pullup резистор встроен в ардуине, если его включить. Бонус мне и радость Оккаму, протестующему против лишней пайки;
  4. Захотелось чтобы мотор работал с ускорением. Не нужно оно в этом проекте на этом моторе, но почему б не изучить? Оказалось просто — есть готовая либа под Arduino. Кто б сомневался. Звать AccelStepper. Дольше желаемого дебужил простую firmware — сходу не давались концевики и экстренный стоп моторов;
  5. Не долго думая, накатал простую софтину на C Sharp под Windows. Протокол общения простой, включает в себя всего три команды. Упс. Третью кнопку забыл нарисовать. Что ж, есть задел для v2 🙂
  6. Посмотрел на ворох проводов и понял, что нужно рисовать и резать платку под арду и uln2003. Так что KiCad: схема, проектирование и разводка (простой) печатной платы. Накосячил, естественно. Вообще не понимаю, как люди сходу делают продукты? Делают? У меня первый блин в 25%+ комом!
  7. Впервые на этом станке опробовал гравировку, сверловку, рез контура платы через ранее изученную кучу софта. Хорошо, на этом же сайте есть описание как победить печатную плату! Я давно всё забыл, как окзаалось;
  8. Корпус в Rhino я отрисовал достаточно быстро. Очень нервировала только привязка к 1/10 дюйма. Надо было оставить сверловку и уйти от дюймов как можно быстрее. Что я там говорил про задел на v2? 🙂

Собрал, проверил, работает! Отправляю в славный город Нано-Фоминск.

Сам вижу, что есть потенциал для улучшения. В 3Д-модели уже отразил несколько собой же замеченных хотелок / багов. Но … устал от этого проекта. Хочется перевернуть страницу и заняться грелкой вторички ньютона. Почти всё готово для неё. А там дальше ещё проект. И ещё… и ещё….

Кронштейн для лазерной указки

Есть кэнон или другая зеркалка? Выехали в поле, начали снимать звёзды. А куда целится фотоаппарат?

Если есть лазерная указка, можно установить её на фот — через кронштейн в башмак вспышки:

Напечатал на 3Д-принтере. Нарезал резьбу М5. Внутренний диаметр кронштейна 14мм + 4мм на регулировку. Кронштейн скоро будет доступен для покупки в инет-магазине обсерватории. Нужно только фотки нормальные сделать и напечатать ещё один экземпляр «на склад».

… а клавиатуру надо будет завтра помыть 🙂

Samyang фокусёр и мотокрышка

Собрал прототип. Косяки ещё видны, но уже начался вырисовываться Продукт! 🙂

ещё фото здесь: http://photo.milantiev.com/?dir=3474

Видимые мною проблемы:

  • фанера не годится. Неплохо для прототипирования, но слишком много возни в производстве: нужно подбирать качественный материал, необходимо ошкурить, залачить, кой-где загрунтовать. И когда сверлишь её в торец, скорей всего она треснет и испортит всю деталь. Я ставлю на капролон, но можно и Д16Т заняться;
  • диаметр бленды почему-то принял 90мм. И всё гордился самьянгами, — ах молодцы, точно как сделали! При замере диаметр оказался 93мм. Фанерка натянулась чуть покрякивая.. Такое бывает 🙂 переделаю, не проблема;
  • для лучшей развесовки и чтобы провода не путались близ ремня фокусёра, мотокрышку я разверну на 180°. Детали перерисовывать не нужно, просто собрать следующую версию иначе;
  • пока что не готов контроллер крышки. Схемотехника почти готова — она собирается из готовых алишных блоков. Firmware в процессе. В неё ещё хочется добавить грелку и пару термодатчиков. Поэтому нижнюю плиту придётся чуть расширить направо, там будет коробка контроллера.

А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо… всё хорошо 🙂

P.S. И да, с небольшими изменениями схема применима к любому объективу.

Монтировка SW EQ8 — первое знакомство

Поставил EQ8, впервые вижу её.
Очень интересная с виду монти. Хорошо выполнена.

Сходу несколько найденных неоднозначных моментов:


Колёса открыты. И, хоть место контакта колеса с червём (и сам червь) закрыты, но пыльник / сальник просится;


Разъём питания на 5+. А вот RJ45 для пульта … шаг назад к HEQ5pro. DB9 с закруткой как в EQ6, пусть не такой гламурный, но очень надёжный разъём;

Но в целом, пока что, хорошие впечатления.


Прикольные ручки (уши по бокам). Удобно переносить голову. Голова заметно легче лебедя. Штанга противовесов тоньше.


Регулировка азимута полярки такая же, как в младших монти. Добавились только фторопластовые проставки для лучшего скольжения головы по колонне. Вроде плюс, но как обычно (инь-янь), может обернуться минусом — сталь таки плотнее фторопласта.

Регулировка высоты мне показалась удобней. Заметной длины палка «тисков». Да и резьба ходового болта под 20мм. Обильна смазана, но опять таки, без пыльника.

Кстати, на этом фото сверзу — три зелёные ручки. Все три отвечают за азимут. Две верхние понятно как, толкай-толкай налево-направо. А та, что пониже, через мелкий спрятанный редуктор крутит центральный болт крепления головы к колонне. Причём этот болт ещё и подпружинен. Кладёшь голову на колонну и болт уходит вниз. Так вот, я минут пять пытался попасть этим утопшим болтом в центр.

В комплекте два противовеса. На глаз килограмм по 10. Штанга скручивается. Ей бы ещё сквозное отверстие для затяжки отвёрткой, как у лебедя, но и так неплохо села. Болт, стопор грузов, удобный. С большим пластиковым барашком.

Голова поставляется в коробке… которая в коробке… в которой удобный «пиратский сундук» на колёсах.

В комплекте с колонной — ключ на 19!! 🙂 ну и ещё пара шестигранников. Один крепит кронштейн пульта синскан, второй для закручивания болтов, притягивающих голову к колонне.

Колонна регулируется по высоте перемещением центральной части и фиксацией мегахомутом. С двумя теми болтами/гайками под ключ на 19.

Осталось проверить как она в деле!

Пока я слышал только хорошее об этой монтировке.

Колесо фильтров Atik

Сегодня хотел поставить колесо и камеру Atik на телескоп, а блок ощутимо болтается в руках. Вот те раз.

Разобрал, спиртом протёр — не помогает! Ещё удивительнее! 🙂 Шучу. Спиртом, то есть, конечно протёр — колесо было в следах от скотча, недавно из ремонта — от ИванСемёныча.

Оказалось, атик не сглупил, а наоборот — сделал ручной ротатор.
Я-то, по глупости своей (не читаю я инструкций. Порой от этого страдаю. Редко.) добавлял «пепсикольные» прокладки для затяжки камеры в нужном мне углу.

Единственное, когда / если буду делать своё колесо, я однозначно сделаю прижим ротатора не двумя малюхонькими М3 потаями с маааааленькой головой под самый мелкий шестигранник из моего набора. Чё-нить посерьёзней поставлю туда.

Ну и оптрон открытого типа в колесе — путь к глюкам. Их Иван и устранял недавно.

Накрутил корректор, гид-камеру. Юстирну телескоп и буду проверять — не ушёл ли задний отрезок, ведь две прокладки минус.